Mây núi Nepal

Bài 3: 

MÂY NÚI NEPAL

Nếu Lâm Tỳ Ni là điểm đến dành cho người châu Á, nhất là dân các nước theo Phật Giáo, trong hành trình Ấn Độ- Nepal, thì sân bay tại Kathmandu luôn nhộn nhịp với những tay leo núi từ khắp nơi đổ về, nhất là thời điểm cuối tháng 3 đầu tháng 4, và dĩ nhiên khu phố Thamel tại thủ đô Nepal luôn là nơi hội ngộ anh tài, náo nức chuẩn bị hành trang cần thiết lên đường chinh phục những đỉnh cao chót vót tại quốc gia này

Nếu bạn thích trekking, bạn có thể liên hệ với bất kỳ công ty du lich chuyên về trekking ở Kathmandu và Pokhara. Tuỳ theo điều kiện sức khoẻ, thời gian của bạn, họ sẽ lên lịch trình và cung đường riêng cho bạn, và dĩ nhiên giá cả cũng khác nhau. Nhưng có một mẫu số chung là hãy bắt đầu hành trình của bạn từ Kathmandu, và kết thúc nó tại Pokhara.

Nếu bạn thích ngắm núi mà ngại việc trekking thì cũng chẳng hề hấn gì, các công ty du lịch sẵn sàng phục vụ bạn, miễn là bạn có tiền trong túi. Đó là những chuyến bay qua núi, được tổ chức hàng ngày, cũng ở hai điểm du lịch chủ lực này tại Nepal.

Nói về những chuyến bay qua núi, ở Kathmandu có Mountain Flight, còn ở Pokhara có Ultra Flight, nếu thời tiết đẹp bạn có thể ngắm dãy Hy Mã Lạp Sơn trong địa phận Nepal, với khoảng 20 ngọn núi cao, bằng loại máy bay nhỏ, chở khoảng 20 người, trong khoảng 45 phút, giá vé dao động từ 120-135 đô tuỳ hãng. Sau chuyến bay, niềm vui của bạn sẽ nhân lên rất nhiều, khi trên tay bạn cầm tấm giấy chứng nhận mang dòng chữ: "Tôi không leo lên Everest, nhưng tôi lại mở lòng ra với Núi". Đúng là nghệ thuật quảng cáo, và đó cũng là lý do người ta chẳng ngại thức sớm để bay, và dĩ nhiên bạn phải đặt chỗ trước một ngày, và chuyến bay có thể huỷ bất kỳ lúc nào khi thời tiết xấu.

Các bạn đều biết, rặng Hy Mã Lạp Sơn dài 2.400 cây số, trải dài từ Tây Tạng qua Nepal qua India qua Pakistan và Bhutan, mà tâm điểm của nó chính là ngọn Everest hùng vĩ. Nếu Hy Mã Lạp Sơn được mệnh danh là "Vương quốc của Băng Tuyết" thì ngọn Everest được xem như là "nóc nhà của thế giới" hay là "cực thứ ba của địa cầu". Điều này ai cũng biết cả.

Everest là tên của người Anh gọi ngọn núi cao nhất thế giới này (8.848m) trong rặng Hy Mã Lạp Sơn, theo tên của một nhân vật làm ở Sở Trắc Địa Ấn Độ, ông George Everest (1790-1866), người đã phát hiện ra đây là ngọn núi cao nhất thế giới bằng những số liệu đo đạc đã thu thập được. Chứ thật ra từ trước đó, người Tây Tạng và người Nepal đều có tên gọi cho riêng cho ngọn núi này. Nếu người Nepal dùng từ Sagarmatha (mẹ vũ trụ) thì người Tây Tạng lại gọi đó là Chomolungma (tên một Nữ thần Sắc đẹp), và dĩ nhiên công cuộc chinh phục đỉnh cao luôn là thách thức và niềm vinh quanh cho mỗi cá nhân và dân tộc.

Lịch sử chinh phục Everest là lịch sử oai hùng và thắm đượm bi thương. Có người thành công, có kẻ bỏ xác dọc đường. Có người được vinh danh, có kẻ bị quên lãng. Âu cũng là mệnh Trời hay phận số của mỗi con người khác nhau, nhưng nếu được chết cho lý tưởng, cho đam mê, cho hoài bão, cho một lần sống như một kiếp người thì cái chết ấy cũng đáng, cũng ý nghĩa làm sao. 

Lịch sử chinh phục Everest có trang đầu tiên khắc tên vàng hai nhân vật, một mang quốc tịch Tân Tây Lan- Edmund Percival Hillary, một sinh ra ở Nepal nhưng sống ở Ấn Độ- Tenzing Norgay, thuộc đội hình leo núi của nước Anh, được dẫn dắt bởi nhà leo núi tài ba John Hunt. Đó là thời khắc lịch sử của buỏi sáng ngày 29 tháng 5 năm 1953, mà sử sách sau này gọi là The First Ascent, Everest 1953, sau hành trình gần 80 ngày đêm cực kỳ gian nan thử thách.

Theo tôi, khoảng 90 phần trăm du khách đến Nepal là để leo núi, và tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời như lướt bè, kayak, đạp xe, nhảy dù, cắm trại, xem chim, cõi voi trong những khu rừng quốc gia ở Nepal. Dĩ nhiên là là người người trẻ, những người yêu thể thao, những người yêu thiên nhiên hoang dã. Nếu bạn muốn tìm sự tiện nghi hay hưởng lạc thì chắc chắn là Nepal không phải là điểm đến tương lai của bạn.

Còn tôi, tôi thích ngắm núi và đi trên những con đường ngoằn ngoèo bên núi. Đó là lý do vì sao tôi chọn Nepal trong kỳ nghỉ hè năm nay. Ngay cả việc chọn lối đi lên Pokhara từ Lâm Tỳ Ni, tôi cũng chọn cung đường đèo mà ít cánh tài xế nào muốn chạy, cơ bản vì đường xa hơn và đèo dốc hơn. Tính tôi hơi liều, và cũng thích phiêu lưu. Nhưng sau khi vượt qua cung đường dài gần 250 cây số này rồi, tôi mới thấy là mình lựa chọn đúng đắn. Đây là cung đường mà hàng thế kỷ trước, người Tây Tạng và người Ấn Độ đã sử dụng để giao thương buôn bán, trao đổi hàng hoá và giao thoa văn hoá. Đó là cung đường chạy từ Bhairawa đến Pokhara, được rải đá dăm từ những năm 1960, có độ cao tăng dần, với chục con đèo lớn nhỏ, có tên và không tên, chạy dọc theo những vực sâu thăm thẳm, những góc cua gợn người, núi non nghìn trùng trước mặt hai bên. Thỉnh thoảng xe ngang qua một xóm làng nhỏ, cư dân thưa thớt, có phần xác xơ, lòng bỗng chùng lại, suy nghĩ về cuộc đời sao mà khác nhau quá. Cũng có lúc lòng vui lại, khi qua những cung đường thấy hoa lá xôn xao, tiếng chim vui hót, với mấy chú sóc băng ngang, với suối nước róc rách. Nhưng cái tuyệt cái hay trên đèo trên núi là những phút giây khi lòng mình lắng lại, có cảm giác là không gian ngừng lại, và thời gian đọng lại, để cho ta đối diện với chính mình, để tự tìm câu trả lời cho câu hỏi thế gian là gì và đời mình sẽ đi về đâu.

Đi về đâu trong cuộc đời này thì tôi chưa rõ, nhưng tôi biết là tối nay tôi sẽ nghỉ lại nơi đâu. Đó là Tansen, một điểm dừng chân trong chặng đường này. Tansen là một thị trấn nhỏ, nhưng duyên dáng. Cái duyên dáng này được kế thừa từ nền văn hoá của bộ tộc Newari có hàng ngàn năm trước, với những con đường quanh co doc núi đồi được lát bằng đá cuội, với những ngôi nhà truyền thống màu hồng nhạt, có khung cửa bằng gỗ chạm khắc công phu, với nghề dệt thổ cẩm gia truyền qua bao thế hệ, tất cả làm nên một Tansen vang bóng dến tận ngày nay. Chàng tiếp tân kể rằng, mùa đông thì lạnh lắm vì Tansen nằm trên núi cao, nhưng Tansen rất đẹp và rất nên thơ khi những làn sương sớm mùa đông phủ đầy thung lũng Madi. Sương Madi trắng xoá, chẳng chịu bay đi, cứ dủng dẳng dùng dằng, chẳng biết nơi đâu là mây nơi đau là núi, làm cho những ai từng ngang qua đây, khi đi xa sẽ nhớ hoài nhớ mãi. Hỏi nhớ gì, câu trả lời nhớ mây nhớ núi nhớ sương, nghe cũng bùi tai lắm chứ.

Ở những vùng núi cao như Tansen chẳng hạn, ta bắt gặp những con người Nepal chính thống. Trông họ hiền lành, chất phát và yêu đời. Nơi đây, trên những rẻo cao này, người theo Phật Giáo chan hoà sống chung với người theo Ấn Giáo. Chan hoà như những ngón tay trong một bàn tay, chan hoà như những bát nước đầy khi đối nhân xử thế, chan hoà như những anh em thuận thảo và hiếu nghĩa với mẹ cha, với xóm giềng. Lúc hoạn nạn thì có nhau, chia ngọt sẻ bùi, không biệt anh là người Tây Tạng hay người Butan hay là người Mongolian hay là người Ấn Độ. Như cách mà Ấn Độ cưu mang Đức Dalai Lama sau năm 1959 khi họ từ bỏ Lhasa đi lánh nạn, và đó cũng là cách mà Nepal đã cưu mang những người tỵ nạn láng giềng đến từ Tây Tạng và Butan, trong mấy mươi năm qua, dù quốc gia cũng rất nghèo.

Ở những vùng núi đồi như Pokhara chẳng hạn, mở mắt ra thì thấy núi. Những buổi sáng trong lành hay trong những chiều quanh mây đãng, núi in hình bóng của mình xuống mặt nước hồ trong xanh thăm thẳm, làm tôi liên tưởng đến một bến nước Tầm Dương nào đó hiện diện tại xứ núi Nepal này, dù liên tưởng này chẳng mang tính logic nào. 

Với diện tích núi đồi chiếm gần 75 phần trăm diện tích, trong đó có 8 ngọn núi cao nhất thế giới, quanh năm tuyết trắng, núi là một phần đời không thể thiếu trong con người Nepal. Bên núi họ được sinh ra. Bên núi họ được lớn lên. Bên núi họ được vỗ về sau những tháng ngày rong chơi trong thiên ha, để rồi bên núi họ nhắm mắt xuôi tay, đi vào giấc ngủ nghìn thu, mặc cho mây trời kia có nghiêng ngã, chập chờn.

Đường đến Lumbini

Bài 2: ĐƯỜNG ĐẾN LÂM TỲ NI

Sau một ngày thăm thú các đền đài ở thung lũng Kathmandu, tôi thuê xe 4 chỗ và tài xế nói được tiếng Anh, lên đường xuôi về miền Nam, nơi cách thủ đô khoảng 300 cây số, và là một trong những 4 Thánh tích liên quan đến cuộc đời của Đức Phật Thích Ca. Đó là Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật của chúng ta được sinh ra từ ngàn năm trước.

Trước khi đến Nepal, tôi đã lên kế hoạch là sẽ bay từ Kathmandu đến Bhairahawa, sân bay gần nhất khu Thánh tích này, rồi từ đó bắt taxi vào Lâm Tỳ Ni, cách đó khoảng 20 cây số. Nhưng khi tới Nepal, do sức khoẻ còn tốt và thời tiết mát mẻ, và vì muốn trải nghiệm những cung đường đèo dốc ở Nepal nên tôi hăng hái tìm chỗ để thuê xe thay vì mua vé máy bay. Nếu các bạn đến Kathmandu, hãy dạo quanh khu phố Thamel, nơi cung cấp tất cả các loại hình dịch vụ cho du khách, từ ăn ngủ xe cộ đến giấy phép leo núi trekking, vé máy bay tàu lửa, cùng với các loại dụng cụ thể thao trượt tuyết lướt ván đu bay, và đặc biệt là sách. 

Nói về sách, tôi tin chắc rằng không có nơi nào tại Nepal có nhiều sách hay về Everest, về Phật Giáo, về Nepal, về TâyTạng bằng khu du lịch Thamel hay tại Pokhara. Bất kỳ lúc nào rảnh rang là tôi đều có mặt ở tiệm sách, và hành lý mang về sau chuyến đi của tôi là những quyển sách tôi vô cùng yêu quý, vì cơ bản chúng đều không có tại Vietnam, hoặc là Amazon từ chối giao hàng đến quốc gia này.

Lên xe lúc 9 giờ sáng, tôi hăm hở rời Kathmandu. Sau khi ra khỏi trung tâm thành phố, xe của tôi nhập vào dòng thác xe cộ khác, di chuyển trên trục đường quốc lộ chính, nối Kathmandu với biên giới Ấn Độ tại cửa khẩu Sonauli. Trên xe, cơ man nào là hàng hoá và người, hai chiều liên tục ngược xuôi. Khi xe tôi vào đường đèo đã có một sự va chạm giữa một xe chở hàng hoá lên đèo và một xe chở khách khi xuống đèo, làm ách giao thông hơn nửa giờ, cuối cùng cảnh sát được điều đến, giao thông trở lại bình thường. Xe tiếp tục bon bon trên đường, hết quanh lại co, hết thung này qua thung lũng khác. Khoảng trưa chúng tôi dừng chân bên một quán bên đường, ăn cơm bụi buffet giá 6 đô la. Thực đơn là vài món chiên và cà ri kiểu Ấn thì phải. Nói thật, tôi ăn không được, chỉ có cơm trắng là ngon nhất. Tôi ăn cơm với chà bông thị heo đã mua từ trước ở Vietnam, rồi uống một chai Coca, thế là tiếp tục cuộc hành trình.

Sau khi xuống núi, xe băng qua những cánh đồng, qua những con sông con suối cạn kiệt hết nước, chỉ còn đáy sông khô cằn, cùng với sỏi với đá. Tôi có cảm giác là mình đang đi ngang một huyện miền núi nào đó ở Bình Thuận hay Ninh Thuận ở Vietnam khi mùa mưa chưa đến.

Cuối cùng, sau khoảng 7 giờ đi xe, một xóm nhỏ kề bên hàng rào khu Thánh tích cũng hiện ra trước mặt. Đó là nơi tôi qua đêm, để ngày mai viếng Phật. Khô cằn, bụi bặm, nghèo nàn, khổ sở, và cam chịu là những gì tôi có thể mô tả về đất và người nơi đây. Nếu có nhà văn nào đó đang hiện diện tại đây, tôi nghĩ họ sẽ miêu tả hay hơn nhiều theo cách của tôi dành cho các bạn. Con đường độc đạo, vài nhà nghỉ vắng khách, một bến xe nhỏ chỉ chạy vào buổi sáng đưa khách lên thủ đô, vài tiệm nước có bán chuối và bánh ngọt, một ATM, đèn điện le lói, muỗi mồng ù ù bay bên tai, internet chập chờn như bị cá mập cắn, tất cả chỉ có vậy, tại một Lâm Tỳ Ni vang tiếng một thời.

Lâm Tỳ Ni tại Nepal, cùng ba Thánh tích khác trên đất Ấn, bị rơi vào quên lãng gần suốt 2.000 năm. Vào năm 1967, Lâm Tỳ Ni được khôi phục hiên trạng như ngày nay chúng ta thấy là nhờ vào sự kêu gọi vận động tài trợ của một người Myanmar, lúc đó đang giữ chức Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc.

Khu vườn Lâm Tỳ Ni hiện nay có chiều dài hơn 5 cây số, rộng gần 2 cây số, do một người Nhật thiết kế, nên việc đi tham quan bằng xe đạp lôi là chọn lựa thích hơn nhất. Người đạp xe đa phần là người già, một ít thanh niên, trong vòng hai giờ, sẽ đưa bạn qua những khu vực có những ngôi chùa được xây theo trường phái Phật giáo Đại thừa và Tiểu thừa, trong đó có chùa Viêt Nam. Nếu bạn thích ngôi chùa nào đó, bạn có thể ra hiệu dừng xe lại, ghé vào thăm, hoặc chụp một vài kiểu hình làm kỷ niệm, rồi tiếp tục lên đường đến khu Thánh tích.

Sử sách ghi lại rằng, gần ngày sinh nở, hoàng hậu Maya phải về nhà mẹ ruột để sinh. Trên đường đi, bà ghé qua Lâm Tỳ Ni để nghỉ ngơi. Khi đưa tay với một nhành hoa thì bà đã sinh ra thái tử Tất Đạt Đa. Khi đến đây, bạn sẽ thấy một cái hồ nước, nơi được cho rằng hoàng hậu đã tẩy trần trước khi sinh, và cũng là nơi thái tử được tắm ngay sau đó. Bên cạnh đó, bạn sẽ thấy trụ đá cao khoảng 5 mét có ghi sắc lệnh của vua A Dục, có hàng rào sắt bao bọc, được điểm tô bằng cờ bằng phước xung quanh hàng rào. Bạn cũng nên dành chút thời gian để vào viếng đền thờ hoàng hậu Maya. Tuy gọi là đền, nhưng thực ra chỉ là 4 bức tường màu trắng, bao quanh khu vực khảo cổ. Đáng chú ý là phiến đá có in dấu của một bàn chân nhỏ do vua A Dục cho lệnh in, được xác định là nơi Đức Phật đản sinh. Để thấy rằng Đức Phật là người thật việc thật chứ không phải là một nhân vật được tưởng ra như ông Tiên bà Thánh.

Cạnh hồ nước là cây bồ đề, mà trước đây sử sách ghi là cây Vô Ưu. Nếu bạn nào đã thăm Hoàng Cung ở Cambodia hoặc đã thăm chùa Thiên Mụ ở Huế sẽ thấy cây Vô Ưu này được trồng tại đây. Hoa của loài cây này rất đẹp, sắc trắng hò lẫn sắc hồng, tuy có mùi nồng, nhưng nghe nói các chú voi thuần nhà ta rất thích mùi của loài hoa này.

Lâm Tỳ Ni hôm nay còn đơn sơ, cơ bản vì Nepal còn nghèo, cơ bản vì khách đến đây đa phần là Phật Tử, nên bài toán đầu tư tại đây sẽ khó giải hơn là ở thủ đô hay ở Pokhara. Ai trong chúng ta cũng đều biết Nepal và Ấn Độ là nơi phát tích, hưng thịnh và cũng là nơi Phật Giáo suy tàn. Cũng nên nhớ rằng, chỉ hơn 10 phần trăm dân số Nepal theo Phật Giáo, và tỷ lệ này chẳng cao hơn là mấy tại Ấn Độ.

Tôi đã ngồi dưới cây bồ đề, tại khu vườn Lâm Tỳ Ni trong nắng sáng tháng 4. Lòng nhẹ tênh, thanh thản. Tôi cũng gởi lời cầu xin cho mình, cho những người thân thuộc, những điều giản đơn bình dị nhất trong mỗi cá nhân, mỗi cuộc đời đều mong muốn, và xin được giữ những lời cầu xin ấy cho riêng mình.

Về đất Phật, thấy cuộc đời sao quá vô thường, chẳng biết ngày mai trong thế gian này sẽ ra sao. Chỉ biết tâm niệm một điều là phải sống thiện, sống tốt hơn nữa trong cõi ta bà này, và đừng nên dằn dặt với quá khứ xa xưa./.

---
Mời bạn đọc xem tiếp kỳ 3 của phóng sự đường xa này cũng vào khung giờ này, ngày mai, với tên gọi: MÂY NÚI NEPAL

Kathmandu, Thung Lũng Thánh Thần

Bài 1:

KATHMANDU, THUNG LŨNG THÁNH THẦN

Từ Sài Gòn, trưa ngày 13/4, tôi đáp chuyến bay của hãng hàng không Malaysia Airlines lên đường sang Nepal, với trạm dừng chân tại Kuala Lumpur, rồi tiếp tục bay gần 5 giờ nữa, cuối cùng tôi cũng đặt chân lên vùng đất mà tôi hằng mong ước bấy lâu: Kathmandu.

Kathmandu đón tôi trong cái lạnh dễ chịu về đêm, khoảng 23 độ C, khác xa với cái nóng oi bức của Sài Gòn tháng 4. Càng dễ chịu hơn khi người mà tôi tiếp xúc đầu tiên lại là một nhân viên sân bay trong phòng nhập cảnh. Khi tôi loay hoay điền tờ khai để lấy visa tại chỗ, và cũng là lúc tôi nhận ra tờ giấy trên tay mình khác với những tờ giấy mà những người khác đang cầm, tôi liền chạy đến nhờ người nhân viên ấy, lúc này đang đứng ở một góc trong phòng nhập cảnh, khai hộ hồ sơ của mình trên máy, chứ không phải như cách tôi đã làm, là viết bằng tay. Ông ta ngoài sáu mươi, nhiệt tình và từ tốn, và chỉ trong khoảng thời gian ngắn mọi thủ tục hoàn tất một cách nhanh chóng.

Tôi lấy visa tại sân bay như bao người khách khác. Phí visa thì khác nhau cho mỗi thời gian khác nhau, như visa của tôi chẳng hạn, phí là $25 cho 15 ngày. Bước ra ngoài sảnh đến, lúc này đã hơn 11 giờ đêm giờ địa phương, nhưng vẫn còn nhiều người đứng ngoài cổng chờ, trong đó có nhiều anh chàng lái xe taxi. Cuối cùng tôi cũng bắt gặp tên mình được viết trên khổ giấy A4, và được cầm bởi một anh chàng người Nepal đang làm việc ở khách sạn mà trước đó tôi đã đặt phòng từ Việt Nam. Nói về việc đặt phòng, tôi đã vào booking.com để dò giá từ Việt Nam. Sau đó tôi gọi điện trực tiếp từ Sài Gòn sang Kathmandu để deal giá, và dĩ nhiên là giá mình deal trực tiếp với khách sạn sẽ rẻ hơn nhiều nếu mình book qua mạng online.

Nhưng các bạn ơi, Nepal tuy còn nghèo nhưng giá cả khách sạn, nhà hàng dành cho du khách vẫn còn cao ngất ngưởng. Chi phí cho một ngày ở Kathmandu sẽ gấp đôi khi bạn ở Bangkok, nhưng mức độ ô nhiễm không khí tại Kathmandu thì cao gấp chục lần nếu so với Hà Nội. Từ sân bay về khách sạn khoảng 30 phút, dù trong đêm tối, và dù cửa kiếng vẫn đóng kín khi xe chạy, nhưng tôi vẫn cảm thấy bụi vẫn bay vào xe, bám vào áo quần đầu tóc của mình một cách mồn một, và chính vì lý do ô nhiễm đó mà một tờ báo nước ngoài đã chơi chữ khi gọi thủ đô của Nepal là Trashmandu thay vì như cách nhiều người trong chúng ta thường gọi.

Riêng tôi, với Kathmandu, tôi gọi bằng một cái tên thân thương khác: Thung Lũng Thánh Thần.

Như mọi người biết, Kathmandu, với bề dày lịch sử hơn 2.000 năm, toạ lạc trong một thũng lũng cao khoảng 1200 mét so với mặt nước biển, của dãy Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ. Tôi thích dùng từ Hy Mã Lạp Sơn hơn là Himalaya, vì Hy Mã Lạp Sơn khi đọc lên ta đã liên tưởng đến cái hùng vĩ, cái huyền bí, cái xa vời mà người đời bao năm qua đã tạo ra, trong đó có những Thánh, những Thần được tôn sùng và thờ cúng trong giáo lý của những người Nepal theo Ấn Độ Giáo và trong Phật Giáo Tây Tạng hôm nay.

Ngay cả cái tên Kathmandu cũng mang nghĩa Thánh Thần, chứ nói gì đến việc hàng loạt đền đài được xây dựng từ ngàn xưa tại nơi đây để thờ Thần thờ Thánh. 

Kathmandu là cách gọi của người nước ngoài, chứ người bản địa gọi nơi đây là Kantipur, và chính Kanti là tên gọi khác của nữ Thần sắc đẹp Lakshmi. Lakshmi trong thần thoại Ấn Độ, nhưng chúng ta thấy, chỉ cần một bước là đến Nepal, được tôn sùng như những Thánh thần khác, nhưng Lakshmi lại cần nhiều bước chân hơn, đi qua nhiều vùng gió cát hơn, để hiện hữu trên những  phù điêu, trong những pho tượng rạng ngời, như ở Đế Thiên Đế Thích cách xa hàng trăm dặm đường chẳng hạn. Để thấy rằng, cái Đẹp cùng với cái May Mắn luôn là khát khao vươn tới của đời sống bao người từ cổ chí kim. 

 

Kathmandu còn là nơi trú ngụ của Nữ thần Trinh triết, Kumari Devi. Khác với nhiều nền văn hoá thờ Nữ thần, Kumari Devi ở Nepal là người thật việc thật. Nữ Thần sống và thở như người phàm, chỉ có điều ít được xuất hiện trước công chúng, thậm chí đôi chân cũng ít khi được chạm đất, nên khi Nữ Thần hoàn tục thì thế giới bên ngoài vẫn còn là điều mới mở với cô ta. Dù vậy, ước mơ được làm một "Thánh sống" một lần trong đời, trong một nền văn hoá đa sắc màu như tại Nepal vẫn là ước mơ cháy bỏng của bao thiếu nữ Nepal ngày nay.

Nepal nằm giữa hai nền văn hoá lớn, cũng là hai nền văn minh của nhân loại, vì vậy quanh năm các lễ hội tôn giáo tưng bừng được tổ chức tại quốc gia này. Nếu không gắn liền với tín ngưỡng Ấn Độ Giáo thì lễ hội ấy cũng mang màu sắc Phật Giáo Tây Tạng, với những Thần những Thánh muôn hình vạn trạng, hiện diện khắp hang cùn ngõ hẹp, trên những đỉnh núi cao chót vót hay trong những đền thờ uy nghiêm pha lẫn chút trầm tư cùng với những gam màu liêu trai chí dị./.

---

Mời bạn đọc đón xem bài  2 của ký sự đường xa này, cũng vào khung giờ này, ngày mai, tại facebook này, với tên gọi: Đường Vào Đất Phật.